Farer Mechanical GMT Montres

Les nouveaux horlogers britanniques se font de plus en plus remarquer dans le monde de l'horlogerie, mais rares sont ceux qui font autant de vagues que les gars de Farer et consolident cette réputation avec leur dernière série de sorties - trois nouvelles montres mécaniques GMT et bien conçu comme nous l'attendons de cet excellent horloger anglais.

La nouvelle série de montres Farer Mechanical GMT perpétue l'héritage de leurs précédentes versions et propose trois nouveaux modèles époustouflants qui ne manqueront pas de séduire les amateurs de montres qui se tournent vers des garde-temps sobres , élégants et bien faits. Malgré la nouveauté de Farer pour le monde de l'horlogerie, ils ont déjà fait des vagues et ces nouvelles sorties vont sans aucun doute crier haut et fort sur la qualité indéniable de leurs montres.

Style britannique

Il y a une esthétique distincte, nettement britannique, des montres de Farer et leurs trois nouvelles montres mécaniques GMT ne font pas exception à cette règle avec un design réservé et élégant que nous aimons ici au QG de Coolector. Comme toujours, Farer a réussi à combiner avec brio des éléments de design classique avec des touches de couleur vibrante pour offrir des montres à la fois traditionnelles mais avec plus qu'un soupçon de style contemporain.



Les montres mécaniques GMT de Farer se déclinent en trois nouveaux styles - Lander, Ponting et Oxley - et chacune aura des caractéristiques que vous aimerez sûrement en fonction de l'esthétique que vous privilégiez lorsque vous choisissez une nouvelle montre. Ces montres de craquage conservent le boîtier de 39,5 x 45,75 mm des modèles précédents de la marque et introduisent une résistance à l'eau améliorée jusqu'à 10 ATM.



Pour ceux qui aiment leurs montres à offrir un impact visuel frappant, vous obtiendrez cela avec les nouvelles montres mécaniques GMT de Farer et le mouvement ETA 2893-2 "Top Grade" avec rotor personnalisé Farer fait en sorte qu'ils gardent également un temps impeccable tout en regardant si fort. Élégantes, abordables et confectionnées selon des spécifications rigoureuses, ces excellentes nouvelles montres de chez Farer sont chez nous chez The Coolector et elles commencent déjà à sortir des rayons. voir copie montre et Rolex Sky Dweller

Evaluation artistique de la production de véritables montres masculines hublot

Des composants microscopiques à la montre parfaite, chaque détail de la montre homme authentique Unico est soigneusement calculé avant d'atteindre le consommateur.

Art Review de la véritable montre Hublot pour homme Unico

En regardant une véritable montre Hublot pour homme, vous pouvez voir les valeurs artisanales traditionnelles combinées avec la technologie de fabrication de pointe. Ceci est démontré par une combinaison de plus de 300 composants individuels.

Une fois le mécanisme terminé, la dernière étape est manuellement assemblée par des artisans, à partir de la monture d'aiguille et de liaison à la boîte de vitesses pour terminer le polissage. Puis ils ont vérifié toutes les fonctions de la montre telles que le mécanisme du chronographe ou le calendrier, et surtout le mouvement du système d'aiguille.
Enfin, la sangle et la boucle sont attachées à la coquille, et la montre est enveloppée dans un sac d'argon pour empêcher l'oxydation, la condensation et la préparation pour la livraison au consommateur. Le contrôle qualité est effectué à chaque étape du processus d'assemblage. Si des problèmes surviennent à n'importe quel point de la chaîne de montage, le compteur sera retourné pour être démonté et inspecté.

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Les tendances du SIHH 2016

Comme les Protestants se sont séparés des Catholiques au XVème siècle, le monde horloger a fait scission en 1991. A cette date, le très luxueux groupe Richemont décide de créer son propre salon, le SIHH. Avant cela, tout le monde se retrouvait une fois par an à Bâle, pour la Foire horlogère Baselworld. Un peu trop la “foire” au goût du troisième groupe mondial de luxe qui choisit de développer un “petit salon” (40 000 m2 quand même) plus cosy, distingué et feutré, se tenant en janvier à Genève. S’y retrouvent 15 000 “invités” professionnels, dont 1500 journalistes, traités comme des princes. Au menu, gites gracieusement fournis et couverts à volonté. La carte bleue reste bien sagement au fond des poches. Dans les allées, c’est la Tour de Babel ! On croise à peu près toutes les nationalités, des asiatiques en grand nombre, mais aussi des représentants de pays émergeants, Indiens, Sud-américains et bien entendu des moyen-orientaux. Le gros des troupes étant toujours représentées par les occidentaux. 

Nouveautés & Tendances 2016

On retiendra de cette 26^ème édition :

1/ Le Carré des Horlogers :

Le SIHH ouvre cette année la porte à 9 manufactures indépendantes. Un souffle d’originalité et de créativité sur ce salon parfois un peu trop emprunt de classicisme bourgeois.  

2/ Le grand retour de l’or jaune.

Passé de mode car jugé un peu “Bling”, on le croise à nouveau chez Audemars Piguet sur la Royal Oak, Cartier sur la Diver ou encore Roger Dubuis qui réintroduit ce métal dans ses collections.

3/ Le gousset sonnerait-il le réveil du dandysme ?

On découvre deux spécimens chez Montblanc : avec la 4810 et l’exclusive Villeret Tourbillon. Alors que Baume et Mercier décline sa Clifton en Montre de Poche. Enfin, l’Excalibur Spider Pocket Watch de Roger Dubuis s’offre à vous contre un demi-million d’euros !

4/ Les femmes à l’honneur :

Roger Dubuis développe un modèle avec la Maison Massaro et Jaeger-LeCoultre avec le chausseur Louboutin. Piaget pour sa part, présente sa première complication destinée aux femmes, sur la Limelight Stella.

5/ La mode des calendriers :

Qu’ils soient perpétuels ou non, les Quantièmes investissent les catalogues. Les gammes Overseas de Vacheron Constantin, Royal Oak de Audemars Piguet ou Master Ultra Thin de Jaeger-LeCoultre y souscrivent.

6/ Le bleu en vedette :

Qu’il soit nuit, marine, profond, clair ou pâle, l’azur a la cote ! Il recouvre les cadrans de l’Overseas de Vacheron, la Parmigiani Tonda Métrographe, la lunette céramique de la Cartier Diver.

7/ L’oversize est mort, vive l’extraplat 

Finies les montres épaisses comme des Big Mac et larges comme des poêle Tefal. La mode est à l’extraplat et aux diamètres raisonnables. On revient à des boitiers de 39/41 mm. L’Overseas de Vacheron Constantin est plate, la Cartier Drive aussi… 

Nouveautés 2016 chez AP, la Royal Oak Quantième Perpetuel en or jaune

Le SIHH en chiffres :

18 au 22 Janvier à Genève

Exposants : 24 marques dont 12 du groupe Richemont et 12 invités

A. Lange & Söhne, Baume et Mercier, Cartier, Greubel Forsey, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels.

Invités :

Audemars Piguet, Richard Mille, Parmigiani.  

Le carré des horlogers : 9 marques indépendantes

Hautlence, H. Moser & Cie, Christophe Claret, Laurent Ferrier, MB & F, Urwerk, De Béthune, HYT.

Surface: 40 000 m2

Invités professionnels : 15 000

Journalistes : 1 500 

Nouvelle Parmigiani Fleurier Tonda 1950 en or rose cadran météorite "Abyss blue"

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OCHS ET JUNIOR MOON PHASE BLUE PATINA - UNE SOLUTION BRILLANTE EN BLEU

Les montres mécaniques avec la complication la plus simple (donc géniale à simple) des phases lunaires sont disponibles en novembre avec un cadran bleu plaqué. Les nuances bleues, noires et grises de la patine bleue Ochs et Junior Moon Phase ne sont pas simplement de couleur. Cela rendrait la manufacture suisse à peine satisfaite. Le processus contrôlé debout patine bleue d'oxydation du cuivre, qui Ochs und junior développé spécifiquement pour une utilisation dans leur montre.

cadrans en laiton Patina sont une entreprise horloger Ludwig Oechslin et son fils se sont déjà mis en place au cours des modèles prototypes avec des phases mensuelles en 2006. L'augmentation est frais que d'autres, dont le visage a été soumis à une interprétation téléologique, patine vieillissement entièrement à la main. Le travail manuel est la clé pour une marque basée à Lucerne. L'installation complète de la montre et sa régulation sont sous la responsabilité d'une seule personne - Sandra Flück. Ochs und junior et donc compté en 2016 avec la production de seulement cinq pièces à patine bleue, qui est un dixième de la production totale série lunaire.

42, ou la dernière poche de 39 millimètres, la couronne et la montre de montre sont fraisés à partir de blocs de pièces d'argent. Le choix du métal relativement mou a été préconditionné. Ochs und Junior a ainsi assuré la personnalisation de la montre au style de vie du propriétaire. L'argent exposé à l'air acquiert progressivement une patine (obscurité, givre), formant de fines rayures sur celui-ci. Tandis que d'autres marques cherchent constamment à surveiller les effets indésirables de leurs vêtements, Ochs und Junior ne croise pas le regard. L'accès distinct à la marque peut également être vu comme une trace d'usinage de matériaux, pas seulement sur le cas.

Na brúsenej tmavomodrej ploche ciferníka vynikajú vložené prvky z tepanej platiny 925. Nedokonalosti slnka na dvanástej hodine a kotúča Mesiaca v splne sú hybnou silou odleskov, ktoré pri natáčaní zápästia vytvárajú efekt ich premenlivosti. Zvyšné svetlé akcenty prináležia dvom platinovým ručičkám s excentrickou sekundovou jamkou a malej bodke označenia analógového dátumu. Opozitom svetlých elementov je patinovaný disk tmavej strany Mesiaca (v stredovom výreze).

Ak sme v úvode hovorili, že komplikácia lunárnych fáz skonštruovaná Ludwigom Oechslinom je geniálne jednoduchá, je našou povinnosťou objasniť, prečo je tomu tak. Podľa tvrdení vyštudovaného hodinára, ktorý v minulosti pracoval pre manufaktúru Ulysse Nardin a zaoberal sa aj rekonštrukciou slávnej astronomickej „kalkulačky“ z Antikythery, je korekcia jeho mesačných fáz o jeden deň nutná iba raz za 3478,27 rokov. Lunárna nadstavba upraveného automatu ETA 2824-2 vyregulovaného na variáciu maximálne +5 sekúnd denne (28800 v/h, rezerva chodu 38 hodín) pozostáva z piatich (!) dielov.

Trojnásobne vyššia presnosť komplikácie v porovnaní a bežne vídanými spracovaniami bola dosiahnutá použitím epicyklického (planetárneho) prevodu – systému, skladajúceho sa z jedného alebo viacerých ozubených kolies (planét) rotujúcich okolo stredového kolesa (slnka). Ludwig Oechslin systematicky skúmal viac než tisícku konštelácií prevodov, z ktorých sa do užšieho výberu dostalo 25. Z prototypov nakoniec dostal dôveru prevod, ktorý priemernú dobu trvania cyklu obehu Mesiaca okolo Zeme v dĺžke 29,530587981 dní prepočítava na 29,5306122449 dní (odchýlka 2 sekundy za cyklus).

Hodinky Ochs und Junior Moon Phase Blue Patina je možné kúpiť priamo v ateliéri značky v Lucerne. Zákazníci majú na výber buď osobnú návštevu workshopu na adrese Zürichstrasse 49, alebo zaslanie hodiniek prostredníctvom prepravnej spoločnosti FedEx. V internetovom obchode Ochs und Junior sa obe verzie novinky predávajú za 12100 švajčiarskych frankov vrátane dane (11120 €).

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La collection Raketa disponible à Paris chez Fréret-Roy

Les montres Raketa sont dorénavant disponibles chez Fréret-Roy, rue Daniele Casanova à Paris. Il s'agit d'une excellente nouvelle puisqu'elle permet d'élargir l'offre horlogère sur Paris à travers une marque qui se singularise par ses racines russes, son approche esthétique originale et ses mouvements produits au sein de la manufacture de Peterhof, à Saint-Petersbourg. Raketa fabrique ainsi ses propres spiraux et échappements ce qui prouve les capacités de la manufacture.

Raketa a une très longue histoire de près de 300 ans puisque elle a été fondée en 1721 par Pierre le Grand. Pourtant, la marque ne sent pas la poussière puisque une véritable impulsion dynamique a été donnée par la nouvelle équipe dirigeante qui a pour objectif de la faire monter en gamme (tout en restant dans des prix raisonnables) et de lui donner une exposition internationale élargie. Cette ambition se ressent à travers les nombreux partenariat que Raketa noue dans les domaines du sport, de l'Espace ou de l'Art. Des noms célèbres sont maintenant associés à la marque russe comme Natalia Vodianova, qui contribua au design du modèle "Zvezda" ou Emir Kusturica qui travailla sur l'évolution du modèle "Avant-Garde".

La qualité perçue des montres est donc en hausse et l'approche esthétique se veut résolument plus contemporaine avec des tailles plus importantes, des finitions plus valorisantes sans perdre cette atmosphère russe si singulière. Les prix suivent en toute logique cette tendance et se situent à un niveau plus élevé que ceux que nous avons en tête pour des montres russes "standard".

Je vous propose une petite sélection des montres disponibles, parmi mes préférées.

Le  modèle Avant-Garde me séduit particulièrement avec sa combinaison de différentes formes d'aiguille. J'y vois un style éminemment russe et même si la lecture de l'heure nécessite une période d'accoutumance, je dois avouer que j'ai été charmé par cette montre d'un diamètre de 40,5mm (et dont la taille perçue est supérieure). Son prix est de 990 euros avec ce bracelet.

La Copernicus est également très réussie et basée sur un principe similaire jouant avec la forme des aiguilles. Le fond bleu du cadran est joliment exécuté et invite à la conquête spatiale. La montre est vendue à un prix de 990 euros avec le bracelet cuir et à un prix de 1.150 euros avec le bracelet métal.

La Yalta est plus classique dans son approche et reprend le design de la montre d'origine datant de 1967. Le dessin du cadran symbolise la présence des leaders des 3 puissances à Yalta. Le prix de la montre est de 790 euros avec le bracelet cuir.

Enfin la Polar et son affichage 24 heures, bien pratique en cas d'expédition polaire, se distinguent par un boîtier d'un diamètre de 43mm et un joli effet de couleurs sur le cadran. Le prix de la Polar est de 990 euros avec un bracelet cuir. A noter que cette montre propose un fond transparent permettant de voir le mouvement automatique qui l'anime. 

Je vous invite donc à découvrir ces montres chez Fréret-Roy afin de se plonger dans un univers très différent de ceux que nous connaissons habituellement chez nos détaillants.

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Plongée profonde avec un collectionneur IWC: Dr. Jay Kerner

Il y a deux semaines, IWC a lancé une série de 4 parties intitulée Deep Dive with a IWC Collector, où chaque semaine, le blog de IWC introduit un collectionneur américain dans notre public en ligne. 

Dans sa première semaine, le collectionneur Adam Craniotes a été présenté, et la semaine dernière,  Jemuel Ripley a été présenté. Pour la semaine 3, nous sommes heureux d'accueillir le Dr Jay Kerner à la série. 
Considérant que 2014/2015 est l'Année de l'Aquatimer, le Dr Kerner est un collectionneur IWC parfait pour souligner, car ses principaux intérêts comprennent les montres océaniques et de plongée, ainsi que les bars tiki, mais pas nécessairement dans cet ordre. 

Q. Qu'est-ce qui a d'abord suscité votre intérêt pour les montres?
En tant que saut à la plage dans ma jeunesse, une montre de plongée «étanche» était de riguer. Ils étaient environ douze dollars et ont duré presque tout l'été, Alors j'étais rarement sans un sur mon poignet. Beaucoup d'années plus tard, dans un marché aux puces aux bijoux en Floride, j'ai repéré un plongeur peu coûteux, qui a ramené ces souvenirs, et ici, je suis aujourd'hui avec plus de montres que ne le demande un homme sain. 

Q. Quelle horloge IWC est votre préféré? Pourquoi?  

Alors que je suis un grand fan de la CBI en général, il y a deux pièces auxquelles j'aime particulièrement: le Aquatimer GST ref. 3536 en titane et le Fleigerchrono ref. 3705 en céramique. Pourquoi? Je pense que c'est la combinaison des vibrations vintage et la tête à la modernité qu'ils incarnent; Les 3536 et les 3705 se rendent aux premiers jours des plongeurs et des Fleigers, à la fois en design et en fonction, tout en pointant le chemin vers l'avenir. Qui a ramené ces souvenirs, et ici je suis aujourd'hui avec plus de montres que n'importe quel homme sain. Q. Quelle horloge IWC est votre préféré? Pourquoi? Alors que je suis un grand fan de la CBI en général, il y a deux pièces auxquelles j'aime particulièrement: le Aquatimer GST ref. 3536 en titane et le Fleigerchrono ref. 3705 en céramique. Pourquoi? Je pense que c'est la combinaison des vibrations vintage et la tête à la modernité qu'ils incarnent; Les 3536 et les 3705 se rendent aux premiers jours des plongeurs et des Fleigers, à la fois en design et en fonction, tout en pointant le chemin vers l'avenir. Qui a ramené ces souvenirs, et ici je suis aujourd'hui avec plus de montres que n'importe quel homme sain. Q.  Quelle horloge IWC est votre préféré? Pourquoi? Alors que je suis un grand fan de la CBI en général, il y a deux pièces auxquelles j'aime particulièrement: le Aquatimer GST ref. 3536 en titane et le Fleigerchrono ref. 3705 en céramique. Pourquoi? Je pense que c'est la combinaison des vibrations vintage et la tête à la modernité qu'ils incarnent; Les 3536 et les 3705 se rendent aux premiers jours des plongeurs et des Fleigers, à la fois en design et en fonction, tout en pointant le chemin vers l'avenir. Il y a deux pièces dont j'aime particulièrement: le Aquatimer GST ref. 3536 en titane et le Fleigerchrono ref. 3705 en céramique. Pourquoi? Je pense que c'est la combinaison des vibrations vintage et la tête à la modernité qu'ils incarnent; Les 3536 et les 3705 se rendent aux premiers jours des plongeurs et des Fleigers, à la fois en design et en fonction, tout en pointant le chemin vers l'avenir. Il y a deux pièces dont j'aime particulièrement: le Aquatimer GST ref. 3536 en titane et le Fleigerchrono ref. 3705 en céramique. Pourquoi? Je pense que c'est la combinaison des vibrations vintage et la tête à la modernité qu'ils incarnent; Les 3536 et les 3705 se rendent aux premiers jours des plongeurs et des Fleigers, à la fois en design et en fonction, tout en pointant le chemin vers l'avenir.

Q. Que pensez-vous, fait-il une surveillance intemporelle, en termes de conception et d'appel? IWC, dans un excellent exemple de réflexion prospective, a été l'un des premiers à adopter le titane comme matériau destiné à être utilisé dans des boîtiers de montre et des bracelets, qui ont fait leurs débuts avec leurs collaborations Porsche Design à la fin des années 70 et au début des années 80, et a été affiné dans la réf. 3536 Aquatimer; La lunette innovante push-to-turn de ce dernier valait le prix de l'admission. Et en ce qui concerne les affaires, le boîtier en céramique 3705 était presque futuriste. Bien sûr, les boîtiers en céramique s'approchent maintenant du courant dominant, mais au milieu des années 90, ils étaient assez exotiques. Parlez d'anticiper le marché! Q. Si vous pouviez concevoir une pièce d'horlogerie IWC, quels éléments horlogers fins inclura-t-on? Mes préférences de conception comprennent la clarté, la robustesse, Un design de cas intéressant et un mouvement intéressant. Idéalement, cela combinerait les éléments du passé et du présent, ce qui est une caractéristique des designs intemporels de l'IWC. De toute évidence, ce serait une montre pour un homme!   voir rolex et Rolex Yachtmaster

Bremont Watches 'Alt1-C Goes Stainless

Bremont Alt1-c acier inoxydable

Bremont ajoute une nouvelle option sous la gamme Alt1-C, l'Alt1-C / PW, chronographe en acier inoxydable poli, spécialement durci et suivi de l'édition Alt-C Rose Gold de 2013. L'édition en acier inoxydable s'inspire également de la Bremont Victory en acier inoxydable lancée en 2012.
Pour ceux qui ne connaissent pas la ligne et la marque, Nick et Giles anglais ont fondé Bremont en 2002 et est une marque axée sur la richesse de l'histoire de l'aviation britannique par l'horlogerie. Pour la ligne Alt, l'alt représente l'altimètre et le C pour le classique. Le cadran, qui est un chronographe à deux registres, est basé sur la conception de l'avion de combat multi-usages du Mosquito de Havilland, qui a servi l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux registres suivent 60 secondes et 30 minutes. La couronne, qui présente le logo de l'entreprise d'une hélice, est conçue pour toujours aligner le boîtier lorsqu'il est vissé.

Le mouvement de l'acier Alt1-c est visible à partir du fond transparent.

Comme indiqué, le PW est un acier inoxydable 3136L poli qui a traversé un processus de durcissement supplémentaire. Le métal est chauffé, diffusé avec du carbone, puis des électrons traversent l'acier. Le résultat final est un cas environ 7 fois plus difficile que l'acier inoxydable utilisé dans la plupart des vitrines. C'est la première fois que le processus de durcissement a été utilisé sur un boîtier poli et semble phénoménal.
La montre loge un mouvement automatique avec 42 heures de réserve de marche. C'est un chronomètre COSC testé et certifié et résiste à l'eau à 10 ATM. L'option en acier inoxydable a été extrêmement bien reçue dans le modèle Victory et après avoir visionné l'Alt1-C, nous sommes sûrs que la réception sera la même. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une course limitée, un nombre limité sera produit chaque année, les plus récentes pièces qui se débrouilleront plus tard ce mois-ci. voir plus replica de montre et replique montre luxe

L'or Audemars Piguet Royal Oak Hands-On montre

L' un de mes tout temps montres préférées est le Royal Oak. Il est en fait l' un des modèles qui me sont entrés dans les montres mécaniques au milieu des années 1990. L' amour à première vue, on pourrait dire, et comme vous le savez qui est quelque chose à chérir. Cependant, ces montres sont à un certain prix et ces prix annuels perpétuelles augmentations ces montres semblent être disponibles que pour les quelques chanceux. Le faible nombre de production et la forte demande pour eux - par les quelques chanceux - Audemars Piguet permet de rester exclusif et disponible uniquement pour ceux qui sont en mesure - et désireux - de dépenser autant d' argent sur leurs montres.

Cela ne devrait pas être un choc, comme Audemars Piguet marque de montres de luxe  a toujours été haut de gamme et l'acier inoxydable 1972 modèle Royal Oak 5402 a été dit aussi cher que 10 montres Rolex Submariner. Il m'a fallu un certain temps pour acheter en fait un Royal Oak et je devais faire tout à fait quelques sacrifices. Ma première Royal Oak a été le 15300ST avec un cadran blanc argenté que je l' ai échangé plus tard pour une célèbre occasion « Jumbo » Royal Oak 15202ST avec le calibre 2121 le mouvement de 2006. Pour moi, c'est le sommet de modèles Royal Oak, bien que Audemars Piguet se pourrait penser différemment à ce sujet. Leur ancien concepteur, Octavio Garcia, re-conçu un peu en 2012 pour le 40e anniversaire de la Royal Oak, avec beaucoup de succès. La nouvelle version dispose d' un cadran qui ressemble un peu plus semblable aux premières références et le bracelet a été mis à jour un peu aussi. Les prix sur l'ancienne 15202 exécution (le modèle que j'ai) ont augmenté un peu aussi, ce qui m'a fait un peu plus prudent lorsque vous le portez. Cependant, vous et moi savons qu'une marque ne peut pas vivre d'une référence spécifique. Même si nous aimerions parfois voir que cela se produise. Les clients veulent avoir le choix et les options, comme ils le font lors de l' achat d' une voiture.

Cette année, Audemars Piguet nous a traités avec beaucoup d'or pour leurs modèles Royal Oak. Les puristes pourraient avoir froncé les sourcils un peu quand les voir pendant la SIHH à Genève, Gérald Genta mission était de concevoir une montre de sport de luxe en acier inoxydable. Mais encore une fois, les gens doivent être en mesure de faire des choix et tout le monde est un puriste. Ni des journalistes et des éditeurs comme nous ou ceux d'une de l'autre en ligne représentant des magazines ou des blogs montre pour la majorité des acheteurs de montres.

Cela dit, et ayant déjà l'acier inoxydable Jumbo / extra-mince Royal Oak avec le calibre 2121 dans ma collection personnelle, l' or ne donne la Royal Oak quelque chose de spécial. Il semble que la finition brossée superbe combinée à facettes polies sur boîtier et le bracelet fait bien plus avec l' or. Comme Audemars Piguet précise sur leur site web « La nouvelle collection de Royal Oak montres et chronographes brille avec l'énergie solaire de l' or jaune, l'emblème universel de la beauté, l' énergie et la lumière. ». 
Audemars Piguet Royal Oak en or

« Pour briser les règles, vous devez d'abord les maîtriser » et on peut dire que Audemars Piguet maîtrisait parfaitement le Royal Oak en acier inoxydable. Donc, nous allons passer à jeter un oeil à la nouvelle collection d'or de montres Royal Oak. Audemars Piguet a décidé d'introduire un certain nombre de références en or, de la Royal Oak 37mm jusqu'au remontage automatique superbe 41mm Royal Oak Quantième Perpétuel et Royal Oak Double équilibrage des roues Ajouré.

La première montre en or Audemars Piguet Royal Oak Je voudrais commencer par le modèle 37mm « de remontage automatique ». Je ne suis pas en fait le nom de « remontage automatique », comme la plupart de ces modèles sont de toute façon à remontage automatique. Je me souviens vaguement que la - maintenant discontinué - 15300 était dans le catalogue comme « Royal Oak Date », ce qui est plus logique que tous les autres modèles sont aussi appelés par leur complication (s). Eh bien, peut - être de nouvelles idées ont entraîné le nom de « remontage automatique » pour ce modèle. Ce modèle est disponible avec un cadran bleu, comme illustré ici avec un cadran en argent. Personnellement , j'aime la combinaison de l' or bleu et jaune.

Audemars Piguet Royal Oak Chronographe est l'un des modèles que je préfère, à côté du tot 15202. J'ai eu un dans ma collection personnelle et il y a quelques années, la référence précédente à 39mm (26300ST). Bien que je pense que la version 39mm avait un meilleur rapport pour ses dimensions, la taille 41mm est plus réelle ou une mise à jour aux normes d'aujourd'hui.

La seule chose que j'ai des problèmes avec l'impression est grande et audacieuse de « Audemars Piguet » sur le cadran. Cette habitude d'être un peu plus modeste, ce qui me plaît personnellement. Pas besoin de crier « Audemars Piguet » sur tous les toits que tout le monde sait qu'il est un, par la forme. Vous pouvez reconnaître une Audemars Piguet de la distance de un mile, donc je ne comprends pas cela. Le chronographe en or Audemars Piguet Royal Oak est cependant une merveilleuse pièce avec les cadrans en argent et bleu.

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